Фрезеровка для "Чайника"!

[artmdx 0]

Роман, у меня ArtCAM 5.5. Я думаю, что он ненамного отличается от 6.

Вообще-то здорово отличается, быстрее раза в 3 генерит тулпасы, да и функций мехобработки побольше существенно.

Я уже не говорю за Artcam 7, там уже просто чудеса. Один FACE WIZARD чего стоит. REST - обработка, деление модели, которая не влезает в станок (работа с перекладкой), причём на уровне тулпаса. Да и много ещё всяких удобных наворотов.

[Mist 3]

Правильнее идти снизу вверх.

Хотя, конечно, сверху вниз быстрее :)

[VESKO 55]

VESKO

сначало нужно поработать 2 - 3 года на станок с CNC, а после етого заниматся с его програмированием

Не совсем понятен глагол поработать, это что только менять заготовки, колоть орехи или просто тщательно протирать?

<{POST_SNAPBACK}>

Видно сказивается снова разница в язьiках .

Чтобьi не зассорять форум я жду Вас в ICQ

Надеюсь что Ваша возрасть не та что Вьi там оповестили.

[4RA 0]

Спасибо за внимание к моим вопросам.

А как правильно выбирать (подбирать) фрезы?

[mif 1]

Выбор диаметра инструмента:

Первую фрезу выбирают максимально возможного диаметра, при этом в расчет берут:

• Силовые характеристики станка - чтобы крутить и перемещать смог
• Силовые характеристики зажимных прискособлений - чтобы фрезой деталь не сдвигалась
• Собствено геометрию детали: не имеет смысла для исходной заготовки с габаритами 20*30*10 да при снимаемом черновом припуске 3 мм выбирать фрезу диаметром 100 мм, даже если станок позволяет. Тут будет уместно взять первую фрезу диаметром 2-6 мм.

Далее фрезы обычно берут с двухкратным уменьщение диаметра. Т.е. взяли первой 4 мм, тогда второй будет эфективней взять 2-мм, третей 1 мм и так до тех пор, пока не будут проработаны все элементы с достаточной точностью.

По длине режущей кромки

Все зависит от прочностных характеристик обрабатываемого материала, но обычно отношение L/D не должно быть слишком большим. Если это 3 - то для большинства случаев это еще нормально, но если 5 то для большинства случаев это уже перебор.

Можно еще повыдумывать несколько критериев выбора, но это будет много.. Сам лучше скажи че нить.

[4RA 0]

Вот что уже получилось. Сначала построил в 3ds Max, потом тоже самое в Solidworks и вывел 6мм радиусной фрезой через ArtCAM.

[Lord 19]

Для обработки дерева есть свои особенности.

Например несерийная мебель

Небоитесь конкуренции? Ведь на Украине есть фирмы по крутому занимающиеся в этой нише.

[4RA 0]

Для обработки дерева есть свои особенности.

Какие, если можно?

Небоитесь конкуренции? Ведь на Украине есть фирмы по крутому занимающиеся в этой нише.

Вопрос вроде не по теме. Но тем не менее...

Пока для меня это как хобби. А какие это фирмы?

Вот, что задумал зделать.

[zund 0]

Уважаемый 4RA,

мой добрый совет, на все Ваши вопросы в течении недели или может меньше с лихвой ответит artmdx в режиме "невозможного" дистанционного обучения.

Опыт общения и обучения у меня есть! Могу поделиться. Поверьте время намного дороже денег!

[Lord 19]

Вопрос АртКамовцам. Как в АртКаме можно смоделировать "двухсторонние" детали, в смысле 3Д обработки с двух сторон, да и еще стыковочно - посадочные элементы, как на картинке у 4RA?

[MFS 248]

Вопрос АртКамовцам. Как в АртКаме можно смоделировать "двухсторонние" детали, в смысле 3Д обработки с двух сторон, да и еще стыковочно - посадочные элементы, как на картинке у 4RA?

увы, никак. можно исхитриться и получить STL, у которого рельеф будет с 2ух сторон, но напрямую смоделить не выйдет.

к тому же там имеют место поднутрения, а это вообще нереально для ArtCam. Предлагаю переходить на полноценну CAM систему

[Lord 19]

увы, никак

, я так и думал, но не работая в АртКаме не решился предупредить о возможных проблемах 4RA. Когда идет фрезеровка с двух стовон, нужно переворачивать заготовку и попасть в "старый" ноль и оси. Без дополнительных элеметнов это сделать сложновато. Но это еще ладно, можно, а вот как стыковать две стороны?

[MFS 248]

и что тут стыковать?

[4RA 0]

Мне кажется, что на 3х координатном вообще трудно сделать поднутрения. Я расчитываю на ручную доводку.

to Lord

А что за софт на Ваших скриншотах.

[MFS 248]

Мне кажется, что на 3х координатном вообще трудно сделать поднутрения.

ну... ваши-то выпилятся

Я расчитываю на ручную доводку.

лучше все вырезать всеж ))

[ART 511]

4RA

CIMATRON IT у LORD-а .

[artmdx 0]

Вопрос АртКамовцам. Как в АртКаме можно смоделировать "двухсторонние" детали, в смысле 3Д обработки с двух сторон, да и еще стыковочно - посадочные элементы, как на картинке у 4RA?

<{POST_SNAPBACK}>

Действительно, непросто. Если есть сканирующая голова на станке, то не очень трудно.

И хотелось бы определить некоторые понятия. Я бы сказал, что Арткам - пакет не для ФРЕЗЕРОВКИ (MILL) , а для ГРАВИРОВКИ (ENGRAVE), в том числе объемной. И предназначен он для 3-х координатных машин. И это инструмент не конструктора - инструментальщика, а дизайнера в первую очередь. Не случайно Делкам убил столько сил на разработку дружественного интерфейса. Поэтому существует класс задач (очень обширный), где этот пакет вне конкуренции. Можно плетёночку на дереве смоделить и в Мастеркаме, но зачем? К чему Мах3Д с его рендерингами и анимациями и трёхмеркой для изготовления формы для шоколада? Всё равно деталь, которую нужно получить ( а это цель) будет монохромной и неподвижной.

Исповедуйте принцип разумной достаточности, и проблем будет много меньше. Мне малоинтересно (ну только ради общего развития) , что могут делать другие пакеты, я точно знаю, что нужно МНЕ для достижения ЦЕЛИ. Конкретность мышления - тоже хороший принцип..

Ну и небольшое замечание по поводу дерева, из собственного опыта. Любая деревянная деталь требует прикосновения руки, иначе выглядит пласмассовой штамповкой.

[Himik 2]

чтобы получить достойную деталь из дерева необходимо наличие несколькох факторов:

- фреза должна именно резать и быть острой, а не подтупленной, иначе она будет драть материал.

- качественная поверхность получается при скорости вращения фрезы не менее 20000 оборотов.

- при выработке алгоритиа движения фрезы необходимо учитывать направление волокон чтобы не допускать появления задиров и сколов.

- при больших скоростях фрезы дерево сильно подгорает, поэтому после чернового прохода должен остаться несрезанный слой не менее 1 мм (а лучше 2 или 3) чтобы потом срезать его с большей скоростью перемещения фрезы.

- для основной массы работы лучше всего подходит прямая фреза (без закруглений на конце). да и точить такую проще.

сразу скажу, что всё что я только что написал, проверено на моём опыте работы с РУЧНЫМ инстрементом (я 7 лет работаю с деревом), однако принципиальных отличий быть не должно.

[4RA 0]

to Himik

Спасибо за внимание к моим вопросам и за практические советы.

- для основной массы работы лучше всего подходит прямая фреза (без закруглений на конце). да и точить такую проще.

Я возможно ошибаюсь, но мне казалось, что прямая фреза режет только боковым острием. А таким путем рельеф не вырежешь.

[Himik 2]

возможно я неудачно выразился. я имел ввиду, что прямая фреза будет эффективнее при черновой обработке, когда требуется снять большое количество материала. тот факт, что она режет только боковой частью, никогда не сказывался на работе, а особенно на качестве, т.к. и при вертикальной подаче фреза успешно срезает материал (всё-таки это дерево, а не металл). при чистовой обработке естественно надо применять фрезы требуемой формы.