посоветуйте профессиональные курсы

[volodja 77]

Наверняка многие скажут, что здесь ничего не поможет, как и мои более опытные коллеги, но я уверен, всегда есть выход, просто надо найти решение. Вот у нас деталь два года одну делали, технологию писал матерый технолог на заводе, а она все не получалась (это в кратце, вдаваться в подробности не могу). Немцы применяя ту же технологию смогли ее посчитать. Так и здесь я думаю, что решение существует!

Правильно считаете в этом случае; похоже, что знаю ваше предприятие и узнаю ваши детали.

Закончил магистратуру по технологии машиностроения, специальность: технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, учился в обычном политехе.

Опыт пара практик на двух маш. предприятиях, после окончания сразу устроился на авиапредприятие (не буду пока называть какое), работаю уже больше года. Тот уровень производства, что есть у нас, мы даже и не рассматривали, и это печально.

Это совершенно нормально, обучение в институте отстаёт по новизне всегда.

В САМ я имею хороший опыт благодаря тому, что трачу много времени на расчет. Моя основная задача не научиться обсчитывать поверхности, а в какой последовательности это делать. P.S. есть у кого идея, как сделать так, чтобы исключить "скручивания" полотна?

Именно это и сделает персональный тренер на workshop. Идея есть и очень банальная: ведёт вашу деталь на черновой, снимать слои надо на всех участках одинаково, а не сначала один до конца, потом другой. Небольшой съём и большие скорости: и всё будет работать. В остальном Ug_user прав, хотя получистовой может быть можно избежать.

[Ug_user 638]

Предприятие (авиационное) с 4-х часовой разницей по времени с Москвой нетрудно вычислить....

[Jonson 0]

Предприятие (авиационное) с 4-х часовой разницей по времени с Москвой нетрудно вычислить....

Правильно считаете в этом случае; похоже, что знаю ваше предприятие и узнаю ваши детали.smile.gif

Видимо, с В95 не часто приходилось работать...

Да вроде часто попадаются детальки... Вся проблема в том, что у меня нет возможности "прочувствовать" разницу в обработке различных типов дюраля. Все делается внутри станка и тот опыт, который есть у фрезеровщиков, работающих на старых станках, мне не доступен. Пробовал поработать с одним опытным фрезеровщиком, но он полезную мысль высказал, что за месяц я разницу не научусь чувствовать, минимум три года работы надо...

Для поковок. Припуск до термички 3-6 мм, как можно равномерней. Термичка. Обработка с припуском 2-3 мм, со всех сторон (если делаешь с переворотами), обработка с припуском 0.5-1, обработка в 0.0.

Идея есть и очень банальная: ведёт вашу деталь на черновой, снимать слои надо на всех участках одинаково, а не сначала один до конца, потом другой. Небольшой съём и большие скорости: и всё будет работать. В остальном Ug_user прав, хотя получистовой может быть можно избежать.

Припуск до термички оставляем такой по контуру в том случае, если у нас габариты заготовки больше установленных пределов прокалки при начальной термообработки. Помоему, уже точно не помню, если у меня наименьшей размер заготовки больше 200, тогда по контуру оставляем тех припуск и отправляем в термичку. Мне так объясняли, только размеры забыл. Если заготовка входит в эти ограничения, тогда можно обойтись и без термички. Правильно ли я понимаю? Если правильно, тогда ваша технология от моей не отличается, я тоже оставляю сначала припуск 1 мм, потом делаю лишнюю получистовую обработку и затем окончательно фрезерую...

Обычно для черновой обработки моих деталей я использую сборный инструмент D32, или твердосплав D20, в зависимости от геометрии. Если я правильно понял, то для черновой обработки поковки лучше взять глубину обработки 1мм и подачу 0.3-0.4 на зуб? Вот как я обрабатывал эту деталь. Сперва решил обработать большее полотно. В заготовке начал фрезеровать карман по контуру этого полотна. Снимал фрезой D20 по 2 мм в глубину и 75% между проходами. Третий с конца и второй проходы я снял по 1мм, и заключительный оставил припуск по полотну 0.5мм.

После обработал оставшийся контур детали с припуском 0.5мм, снимал 2 мм по глубине. Потом сделал ребра по высоте и окончательно отфрезеровал стенки, после раскруткой закончил полотно. Затем начал отфрезеровывать получившуюся рамку у консольного полотна (посчитал, что эта рамка придаст жесткости и уменьшит поводки детали, хотя осмысленных аргументов, что это реально поможет у меня нет, использовал на тот момент весь свой опыт и знания). Теперь же если использовать ваши советы, то следует просто зажать заготовку по контуру и фрезеровать все что можно, переходя с уровня на уровень, желательно по 1мм в глубину, правильно?

По поводу снимать мало и на больших скоростях, у нас рекомендации от фирмы-производителя инструмента на фрезу D20 подача на зуб 0.2 мм. Какую посоветуете тогда, ведь у этой подачи никакой быстроты? Хотя производитель-то сказал не больше 0.2... Поставлю больше - фреза сломается и я окажусь виноватым, ведь, скажут, говорили же, что не больше...

Сколько глубина должна составлять при такой технологии обработки?

PS Ииииэх, рискну одной фрезой двадцаткой, поставлю 0.4 на зуб и 1 мм в глубину...

[volodja 77]

Пробовал поработать с одним опытным фрезеровщиком, но он полезную мысль высказал, что за месяц я разницу не научусь чувствовать, минимум три года работы надо...

Теперь же если использовать ваши советы, то следует просто зажать заготовку по контуру и фрезеровать все что можно, переходя с уровня на уровень, желательно по 1мм в глубину, правильно?

Он вам очень правильную мысль высказал, так и работайте с ним или вы очень торопитесь?

В общем ИМХО две неточности, которые похоже и привели к вылету за размер: первый заход для стенок важно делать "по контуру", то есть чтобы фреза этим первым заходом обрабатывала стенку и имела материал с обеих сторон; плюс строго по уровням спускаться вниз, а не сначала один, потом другой карман, иначе поведёт.

А скорости спросите у фрезеровщика своего, он может не хуже посоветовать, раз специфику знает.

[IBV 112]

плюс строго по уровням спускаться вниз, а не сначала один, потом другой карман, иначе поведёт

Это самое главное!!! Остальное вторично.

[Alpha_Roman 1]

Да.... Это технология на выброс.

Видимо, с В95 не часто приходилось работать....

Если плита - поводки будут сравнительно небольшие и с припуском в 1 мм (!!) на черновой можно попасть в деталь. А уж если - поковка, то выбросишь после черновой.

Для поковок. Припуск до термички 3-6 мм, как можно равномерней. Термичка. Обработка с припуском 2-3 мм, со всех сторон (если делаешь с переворотами), обработка с припуском 0.5-1, обработка в 0.0.

Есть богатый опыт обработки подобных деталей из В95.

вот по этому, я про материал и программу спрашивал. Если ведёт, исходный материал основная причина, а далее как уже описали.

[volodja 77]

По поводу снимать мало и на больших скоростях, у нас рекомендации от фирмы-производителя инструмента на фрезу D20 подача на зуб 0.2 мм. Какую посоветуете тогда, ведь у этой подачи никакой быстроты? Хотя производитель-то сказал не больше 0.2... Поставлю больше - фреза сломается и я окажусь виноватым, ведь, скажут, говорили же, что не больше...

Сколько глубина должна составлять при такой технологии обработки?

PS Ииииэх, рискну одной фрезой двадцаткой, поставлю 0.4 на зуб и 1 мм в глубину...

Отпишите, как прошло, если несложно. Я имею ввиду и скорости, и предложенные улучшения.

[Galant 4]

ИМХО, термичка- это очень неправильно! После 100 градусов люминдий уже не тот люминдий, который надо. Я бы его от тепла берег.

Иногда при обработке дюралей помогает Санта Клаус.

После черновой снимешь со станка и оставляешь лежать пару недель при комнатной..Как на каникулах...

Выправится половина косяков :-)

А потом па-а-аатихоньку и равномерно большими подачами и оборотами понемногу, поболее жЫдкости дать и чуть помаслянистее..

[Jonson 0]

ИМХО, термичка- это очень неправильно! После 100 градусов люминдий уже не тот люминдий, который надо. Я бы его от тепла берег.

Можно Вас попросить объяснить, какие свойства алюминия меняются, что не так с ним?

Иногда при обработке дюралей помогает Санта Клаус.

Погуглил, но ничего не нашел, что это такое?

А потом па-а-аатихоньку и равномерно большими подачами и оборотами понемногу, поболее жЫдкости дать и чуть помаслянистее..

Правильно ли я понял, что на высоких подачах снимать по глубине небольшое количество материала? Если да, то какие подачи на зуб и какую глубину Вы посоветуете?

Отпишите, как прошло, если несложно. Я имею ввиду и скорости, и предложенные улучшения.

Обязательно, но это думаю, будет не меньше чем через пару недель.

Сейчас раздумываю над технологией. Если представить, что я делаю по контуру заготовки рамку толщиной около 4-5 мм, внутри этой рамки послойно начинаю фрезеровать трехзубой фрезой D20 с подачей на зуб 0.4мм и оборотами 17000 по пол миллиметра в глубину. Поставил деталь на вакуум, зажал с четырех сторон прижимами (за рамку) и начал фрезеровать деталь с припуском 3мм по стенкам и полотну. После это подбираю радиуса, чтобы убрать лишний материал и сделать припуск равномерным, снимаю ее с вакуума и держу две недели под столом =). Ее поведет, может быть даже больше трех миллиметров, тогда отдам полуфабрикат на рихтовку и уже отрихтованной заготовке снова подготовлю базу, сняв 1 мм с обратной стороны, потом поставлю на вакуум и делаю получистовую обработку с припуском по стенкам и полотну 0.5 мм, снимаю "пыль" на тех же режимах, что и черновая, потом чистовая, но уже на режимах поменьше, глубину, думаю, возьму 2 мм и подачу на зуб 0.1, фреза D12 трехзубая. Какие ваши мнения?

[volodja 77]

Господа, вы серьёзно по поводу двух недель ожидания, обязательной термички для алюминиевых самолётных деталей? Надо нормальный материал, только и всего. Jonson, Неужели, не будем говорить для кого, нормального материала не нашли?

Сейчас раздумываю над технологией. Если представить, что я делаю по контуру заготовки рамку толщиной около 4-5 мм, внутри этой рамки послойно начинаю фрезеровать трехзубой фрезой D20 с подачей на зуб 0.4мм и оборотами 17000 по пол миллиметра в глубину. Поставил деталь на вакуум, зажал с четырех сторон прижимами (за рамку) и начал фрезеровать деталь с припуском 3мм по стенкам и полотну. После это подбираю радиуса, чтобы убрать лишний материал и сделать припуск равномерным, снимаю ее с вакуума и держу две недели под столом =). Ее поведет, может быть даже больше трех миллиметров, тогда отдам полуфабрикат на рихтовку и уже отрихтованной заготовке снова подготовлю базу, сняв 1 мм с обратной стороны, потом поставлю на вакуум и делаю получистовую обработку с припуском по стенкам и полотну 0.5 мм, снимаю "пыль" на тех же режимах, что и черновая, потом чистовая, но уже на режимах поменьше, глубину, думаю, возьму 2 мм и подачу на зуб 0.1, фреза D12 трехзубая. Какие ваши мнения?

Этак три недели будете делать такой фрезой. Какого размера деталь? Грубо длина-высота-ширина. Что за трёхзубая фреза (надеюсь, она не сферическая ), какой радиус у зубов? Почему вы взяли такую маленькую фрезу? И 17000 оборотов при фрезе 20R? очень много, и не только для черновой.

Для ваших деталей я брал бы первую фрезу то ли 66R8, то ли 80R8, конечно если деталь не совсем маленькая. Глубина съёма 2мм, для первой фрезы брал бы подачу навскидку 4-5 метров в минуту, слоями снимать и острых углов в траекториях, понятное дело, не допускать. Припуск черновой 1мм, ничего не должно повести, но померьте на всякий случай.

Вот остаточный материал для вашей фрезы 20 как раз будет. Предварительно радиусы скруглений померить.

Но всё посоветовать невозможно, какой-нибудь параметр(ы) или стратегию упустите, который здесь считают за само собой разумеющийся, и привееет. Я уже писал - вам нужен workshop на конкретной детали, пригласите спеца с фирмы производителя софта, у вас UG ведь, правильно? Неужто там спецы перевелись?

[Jonson 0]

Господа, вы серьёзно по поводу двух недель ожидания, обязательной термички для алюминиевых самолётных деталей? Надо нормальный материал, только и всего. Jonson, Неужели, не будем говорить для кого, нормального материала не нашли?

Этак три недели будете делать такой фрезой. Какого размера деталь? Грубо длина-высота-ширина. Что за трёхзубая фреза (надеюсь, она не сферическая ), какой радиус у зубов? Почему вы взяли такую маленькую фрезу? И 17000 оборотов при фрезе 20R? очень много, и не только для черновой.

Для ваших деталей я брал бы первую фрезу то ли 66R8, то ли 80R8, конечно если деталь не совсем маленькая. Глубина съёма 2мм, для первой фрезы брал бы подачу навскидку 4-5 метров в минуту, слоями снимать и острых углов в траекториях, понятное дело, не допускать. Припуск черновой 1мм, ничего не должно повести, но померьте на всякий случай.

Вот остаточный материал для вашей фрезы 20 как раз будет. Предварительно радиусы скруглений померить.

Но всё посоветовать невозможно, какой-нибудь параметр(ы) или стратегию упустите, который здесь считают за само собой разумеющийся, и привееет. Я уже писал - вам нужен workshop на конкретной детали, пригласите спеца с фирмы производителя софта, у вас UG ведь, правильно? Неужто там спецы перевелись?

По поводу материала - что конструктор в чертеже задал, из того и делают. =)

По поводу детали, габариты, на вскидку, 30х200х300. Деталь не сказать, что совсем маленькая. Но и фреза D66 для нее я думаю вряд ли подойдет. Можно взять фрезу 40, но тогда ни о какой легкой обработке здесь не идет речи. И поводки останутся, а когда я сделаю вырезку детали из заготовки, кончик детали, висящий консольно все равно загнется...

По поводу UGS, надо попробовать, только не на эту детальку. =)

[volodja 77]

По поводу детали, габариты, на вскидку, 30х200х300. Деталь не сказать, что совсем маленькая. Но и фреза D66 для нее я думаю вряд ли подойдет. Можно взять фрезу 40, но тогда ни о какой легкой обработке здесь не идет речи. И поводки останутся, а когда я сделаю вырезку детали из заготовки, кончик детали, висящий консольно все равно загнется...

По поводу UGS, надо попробовать, только не на эту детальку. =)

Правильно, маленькая деталь, значит фреза 40R4, к примеру. Не возьму в толк, чего ему (кончику) загибаться.... Деталь же лежит на столе вакуумном, снятие по 1-2мм на черновой для алюминия совершенно достаточно и никаких напряжений не создаст. Ничего там не должно загнуться, по крайней мере, у меня получалось и на бОльших деталях. Может крепите как-то не так? Ну и режимы ваши странными мне кажутся. Я начинаю обычно для алюминия на 40R4 что-то типа 4500 мм/мин и оборотов около 2000.

Но на эти значения не всегда можно ориентироваться!!!

А в общем, на месте надо смотреть. Workshop.

[Galant 4]

Можно Вас попросить объяснить, какие свойства алюминия меняются, что не так с ним?

Он меняет свое состояние..

то есть уже не будет W2024 T351, а получится что-то другое...

Если это всплывет на сертификации- деталь зарубят..

Санта -Клаус.... Гугль тут не причем..

Это мы, плюнув на несколько поведенных деталей, оставили их лежать на рождественнских каникулах..

Каково же было наше удивление, когда после каникул все допуска попали в норму!!

Хотя мучились мы изрядно- требования были высокие..

И заготовки из листа резали по разному, и стратегии меняли... Инструмент и оснастку пробовали разную..

Нифига! А тут полежало- и само все встало.

Мы списали на выравнивание внутренних напряжений

[skralex 1]

Здравствуйте! Возникла необходимость в увеличении своих теоретических знаний. Работаю технологом в авиастроении, создаю управляющие программы для обработки деталей из дюраля. Явно вижу, что своих знаний не хватает и решил поискать курсы. Интересует оптимальная обработка крупногабаритных, консольных, тонкостенных и других нестандартных деталей. Информация, которую удалось раздобыть описывает обработку идеальных карманов, мелких деталей. А в производстве другие проблемы. У меня, в частности, проблема с поводками, полотно, расположенное консольно, напряжения пытаются скрутить в спираль, избавиться от этого не могу, помогает только рихтовка. Потом рамная конструкция 2х2 метра, при фрезеровании не укладываюсь в допуск, также не могу придумать оптимальную обработку. Начальство заказало УПшки за бугром и они уложились в допуск, теперь меня сильно заинтересовало, где бы найти курсы, на которых можно увеличить свои навыки по обработке. Подойдут как отечественные, так и зарубежные конторы.

С уважением,

Эту проблему можно решить совсем не так, как принято. Ещё в СССР отец моего приятеля, профессор, изобрёл установку, которая снимает внутренние напряжения в металле и ещё многое другое. Он долго мыкался с внедрением, но тут началась престройка, откаты и завоз импорта, короче он продал несколько установок, одна благополучно до сих пор трудится на Московском Монетном Дворе, и дальше дело заглохло. Проводить дальнейшие исследования стало не на что, да и унижаться профессору перед новыми хозяевами жизни надоело. В коне того века он умер, оставив всё сыну. Сын хороши мужик, но не профессор, с ним вообще ни кто разговаривать не станет. Он положил всё в сарай и занялся другими делами. А жаль, перспективы у этой установки очень интересные. Она способна на такие вещи, что кажется фантастикой. Ну например, обработанные в ней свёрла и фрезы увеличивали свою стойкость до двух раз, а как бесплатное приложение, на режущие кромки не прилипал обрабатываемый металл. На это есть куча заключений и актов разных заводов, которые у себя пробовали установку.

В общем, я могу написать много, но если по делу, то могу связать вас с наследником и он может приехать к вам на завод и проверить работу установки в реальных условиях. Она не одна, есть много изготовленных и проверенных вариантов.

Расскажу ещё немного о попытках внедрения. Газпром, профессора приняли и милостиво позволили обработать импортные бурильные долота. После испытаний на Ямале выяснилось, что стойкость их увеличилась на 30% процентов. Получив заключение, профессор летит к газпромовскому чиновнику, а тот говорит:"Знаешь, всё здорово, только мы эти долта закупаем в Штатах. Я туда езжу каждые полгода, имею с этого неплохой гешефт. Если я сейчас урежу закупки, то они мне тоже урежут!"

С инструментом та же беда, одна надежда на производство, где могут быть использованы известные и пока не известные возможности этой установки. Авиация, это то самое место. Чем ждать одну/две недели естественного старения дюраля, проще провести деталь через контур установки. Она не меняет геометрию детали, а только улучшает кристаллическую структуру.

[Galant 4]

name='skralex' date='Sep 28 2009, 5:07

Эк Вас, батенька, на веитуал пробрало...

Спите хоть иногда?

Эту проблему можно решить совсем не так, как принято. Ещё в СССР отец моего приятеля, профессор, изобрёл установку, которая снимает внутренние напряжения в металле и ещё многое другое. Он долго мыкался с внедрением, но тут началась престройка, откаты и завоз импорта, короче он продал несколько установок, одна благополучно до сих пор трудится на Московском Монетном Дворе, и дальше дело заглохло. Проводить дальнейшие исследования стало не на что, да и унижаться профессору перед новыми хозяевами жизни надоело. В коне того века он умер, оставив всё сыну. Сын хороши мужик, но не профессор, с ним вообще ни кто разговаривать не станет. Он положил всё в сарай и занялся другими делами. А жаль, перспективы у этой установки очень интересные. Она способна на такие вещи, что кажется фантастикой. Ну например, обработанные в ней свёрла и фрезы увеличивали свою стойкость до двух раз, а как бесплатное приложение, на режущие кромки не прилипал обрабатываемый металл. На это есть куча заключений и актов разных заводов, которые у себя пробовали установку.

В общем, я могу написать много, но если по делу, то могу связать вас с наследником и он может приехать к вам на завод и проверить работу установки в реальных условиях. Она не одна, есть много изготовленных и проверенных вариантов.

Расскажу ещё немного о попытках внедрения. Газпром, профессора приняли и милостиво позволили обработать импортные бурильные долота. После испытаний на Ямале выяснилось, что стойкость их увеличилась на 30% процентов. Получив заключение, профессор летит к газпромовскому чиновнику, а тот говорит:"Знаешь, всё здорово, только мы эти долта закупаем в Штатах. Я туда езжу каждые полгода, имею с этого неплохой гешефт. Если я сейчас урежу закупки, то они мне тоже урежут!"

С инструментом та же беда, одна надежда на производство, где могут быть использованы известные и пока не известные возможности этой установки. Авиация, это то самое место. Чем ждать одну/две недели естественного старения дюраля, проще провести деталь через контур установки. Она не меняет геометрию детали, а только улучшает кристаллическую структуру.

Тут логика подсказывает 2 возможных варианта.

1. Это все- полная хрень и сказки.

Вывод- рассказывать детям на ночь

2. Это правда

Дык тогда надо мне бросать работу и со всей дилетантской нахрапистостью сеё мудрое , вечное и разумное сеять среди германоговорящих товарищей, чьи карманы набиты звонкими соль...то есть евро.... :)

[skralex 1]

Эк Вас, батенька, на веитуал пробрало...

Спите хоть иногда?

Тут логика подсказывает 2 возможных варианта.

1. Это все- полная хрень и сказки.

Вывод- рассказывать детям на ночь

2. Это правда

Дык тогда надо мне бросать работу и со всей дилетантской нахрапистостью сеё мудрое , вечное и разумное сеять среди германоговорящих товарищей, чьи карманы набиты звонкими соль...то есть евро.... :)

А мне интересно довести до конца полный цикл испытаний, чтобы знать, всё, на что установка спосрбна.

У меня друг работает весьма высокой шишкой в ZF, я ему предложил, он связался с топами, те сказали просто, мол у них коробки и так ходят 350 тысяч, я добавлю, будучи с этими коробками знаком, что в них например стоит в подпятнике бронзовая втулка, её как раз хватает на 250-350 тысяч, а в запчасти идёт игольчатый подшипник. Вот так.

На счёт хрени. Уж какая консервативная организация Московский Монетный Двор, а самое слабое место, это накатка ребра монет. Проблемы было две, накаточные ролики стояли не долго, ломались кромки и наваривался метал монеты на рабочую часть ролика. После обработки ролик работает на 50% дольше и самое главное, металл с монеты на него перестал прилипать.

В результате они купили установку и горя не знают. С ихними технологами несложно связаться и всё разузнать. Тут всё прозрачно.

[Galant 4]

А мне интересно довести до конца полный цикл испытаний, чтобы знать, всё, на что установка спосрбна.

У меня друг работает весьма высокой шишкой в ZF, я ему предложил, он связался с топами, те сказали просто, мол у них коробки и так ходят 350 тысяч, я добавлю, будучи с этими коробками знаком, что в них например стоит в подпятнике бронзовая втулка, её как раз хватает на 250-350 тысяч, а в запчасти идёт игольчатый подшипник. Вот так.

На счёт хрени. Уж какая консервативная организация Московский Монетный Двор, а самое слабое место, это накатка ребра монет. Проблемы было две, накаточные ролики стояли не долго, ломались кромки и наваривался метал монеты на рабочую часть ролика. После обработки ролик работает на 50% дольше и самое главное, металл с монеты на него перестал прилипать.

В результате они купили установку и горя не знают. С ихними технологами несложно связаться и всё разузнать. Тут всё прозрачно.

А фамилию друга не подскажешь?

Посмотрю. Интересно глянуть на русскоговорящего топа ZF :-)

[skralex 1]

А фамилию друга не подскажешь?

Посмотрю. Интересно глянуть на русскоговорящего топа ZF :-)

Мы что, уже друзья?

[Galant 4]

Да мне жутко интересно.

Ни разу еще не видел топа русскоговорящего на ZF

Уж уважь,а ? А то я моежт тоже топом представляться буду..

Как раз телефоная книга ZF под рукой лежит..

Я ему звонить не буду, чессно! просто интересно же!

А то про крутых друзей- ЧПУшников мы уже вот вроде выяснили..