фрезеровать цементированный слой.

[selfmademan 5]

Здравствуйте, товарищи.

Хотел посоветоваться с умами сего раздела по обработке стали.

Есть стальной пруток диаметром 16мм, у которого поверхностный слой цементированный и твердость на нем 60HRC. Внутри твердость 30HRC. Из обработки пробовал этот пруток торцевать обычной пластиной CNMG по стали. Идет нормально. Центральное отверстие и резьба обычным быстрорезом тоже делается нормально. А вот фрезеровать мне надо лыску вдоль поверхности прутка и соответственно тот слой что буду снимать будет больше, чем при токарке. 

Знаю, что есть фрезы твердосплавные по твердым материалам до 70HRC, но  и ценник у них не хилый, к тому же не совсем уверен, что нормально будет работать. Фрезеровать будем на станке с направляющими качения с минимальными съемами, другого нет. 

Может кто посоветует стратегию обработки или инструмент?

[Bully 1 098]

Доплатить опытному токарю, чтобы из своих загашников использовал эльбор/алмаз/корунд. А вообще, конечно, это извращение - делать такую деталь из цементированного прутка. Почему так получилось-то?

[selfmademan 5]

Доплатить опытному токарю, чтобы из своих загашников использовал эльбор/алмаз/корунд. А вообще, конечно, это извращение - делать такую деталь из цементированного прутка. Почему так получилось-то?

причем тут токарь, если мне надо лыску фрезеровать?

Так получилось потому что так надо.

[Bully 1 098]

причем тут токарь, если мне надо лыску фрезеровать?

Прошу прощения, не объяснил суть. Имел ввиду, что использовать резцы как на строгальном - зафиксировав шпиндель. Только для снятия слоя с высокой твердостью. А после этого уже пройтись обычной фрезой. Но если лыска на небольшую глубину, то можно попробовать и полностью на токарном. Можно, конечно, и на наждаке ободрать это место предварительно, но может сильно покоробить вал. Как вариант ещё на плоскошлиф поставить в призму, но при съеме в пару мм работа превратится в бесконечный процесс (1-2 смены, если не больше)

[selfmademan 5]

 

причем тут токарь, если мне надо лыску фрезеровать?

Прошу прощения, не объяснил суть. Имел ввиду, что использовать резцы как на строгальном - зафиксировав шпиндель. Только для снятия слоя с высокой твердостью. А после этого уже пройтись обычной фрезой. Но если лыска на небольшую глубину, то можно попробовать и полностью на токарном. Можно, конечно, и на наждаке ободрать это место предварительно, но может сильно покоробить вал. Как вариант ещё на плоскошлиф поставить в призму, но при съеме в пару мм работа превратится в бесконечный процесс (1-2 смены, если не больше)

 

Вас понял. Строгать точно не получится, а вот предварительно попробовать слой ободрать можно попробовать. Правда, не знаю, как пластина будет стоять, но можно и керамику попробовать.

Спасибо за идею.

[Bully 1 098]

Добавлю на всякий. По плоскошлифу надо бы уточнить у народа. А то я мог и преувеличить. Хоть съем и понемногу надо будет делать, длина шлифования-то малая. 

[selfmademan 5]

Добавлю на всякий. По плоскошлифу надо бы уточнить у народа. А то я мог и преувеличить. Хоть съем и понемногу надо будет делать, длина шлифования-то малая. 

этот вариант не рассматриваю.

[bob-ilya 7]

   Здравствуйте!

   Берём твердосплавную монолитную фрезу и фрезеруем. Направление Подачи - ВСТРЕЧНАЯ, а не попутная, как везде.

При этом направлении Вы корку взламываете изнутри, а не ударяетесь снаружи. Т.е. нагрузка меньше, чем по корке пилить.

 

Критерий обеспечения процесса резания - биение фрезы в патроне должно быть меньше величины подачи на зуб, а подача на зуб быть больше притупления кромки. Для фрезы диаметром 10 мм получаем:

- Подача на зуб минимум порядка 0,02 мм или 0,03 можно. Но биение в патроне у Вас также 0,02...0,03 если это не термозажим. Придётся увеличивать подачу до 0,04...0,05 мм. Главное не сделать меньше 0,02 мм на зуб - резания не будет!

Глубин фрезерования: полагаю, что на диаметре 16 и лыска маленькая. Можно до 2...4 мм за проход.

Ширина съёма: оптимально до 0,5 от D фрезы если монолит. А делать это можно только МОНОЛИТОМ!

Хотя если профрезеруете обычной фрезой с пластинами - они не разобьются. Но на обычных радиус лезвия микрон 50.

Отсюда подача на зуб минимум 0,08 мм. И всё за один проход - нагрузка на пруток большая очень будет. А монолит острее намного, отсюда усилие резания меньше. Ничего не "загремит". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОДАЧИ МЕНЬШЕ 0,02 мм !!!

   Учтите ГЛАВНОЕ:

   Толщина цементированного слоя ничтожно мала. Это доли мм. Далее твёрдость падает. И падает мгновенно. Фактически Вы будете резать металл сердцевины а не корку!

     Вообще, обычные монолитные фрезы прекрасно справляются с такими задачами. У некоторых рабочий диапазон до HRC55, 54, 50. Там если нанесено покрытие черного цвета - TiAlN или более современное цвета меди (меди там нет), то оно твёрже самого сплава. И прекрасно работает по таким коркам. Пресс-формы так и фрезеруют. Хотя на поверхности у них до HRC62 доходит. 57 - легко.

  Учтите ещё такой нюанс - фрезы могут иметь разную заточку. Т.е. быть более или менее приспособлены к той или иной обработке. Чтобы проще объяснить скажу: поищите фрезу с углом спирали 45...50 градусов. Не важно кто делал. Вероятность того, что она для этого - 90%. Обычные со спиралью 30 градусов тоже подойдут прекрасно и отработают.

 

Желаю приятной работы! Только патрон воздухом и цангу не забудьте продуть перед установкой инструмента, а то биение будет с грязью в цанге или патроне до 0,04 мм и приятная работа будет у инструмента короче раза в два.

  А вообще, нищий Китай переходит на термозажимы. Стойкость относительно обычных вырастает процентов на 30....

 

   Совсем забыл: СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ не менее 60...70 м\мин. 80 можно. НЕ ДОПУСКАТЬ СНИЖЕНИЯ за 50 м\мин.

На испытаниях ни разу ни ломался инструмент на высоких скоростях. На низких может. Усилие обратно скорости резания!

[Dimasik-ola 37]

Как-то раз пришлось фрезеровать штамп один, он был закален до ~65HRc.

Драл твердосплавной монолиткой с покрытием. Чтобы снизить нагрузки при резании, фреза была с радиусом. Да и острая кромка фрезы быстро сгорает.

Искры сыпались в разные стороны, так что обдув будет не лишним.

[bob-ilya 7]

65HRC без охлаждения штамповая высокопрочная сталь обычной фрезой (они как правило о HRC48) - КРУТО!

 

  Всегда поражался, почему HRC65 обычными фрезами пилят? Понятно, что на инструментальном производстве денег нет. НО на обычные нашлись.

    Дело в том, что большинство фрез имеет угол передний очень острый - для других задач предназначенный. Высоких скоростей и материала пластичного, а здесь чуть другой случай и усилия и твёрдость.

А фрезы по закалёнке и заточку другую имеют и сплав другой совсем и покрытие соответствующее.

 

  Итого: Чтобы на допустить повреждения кромки: ширина фрезерования не более половины диаметра фрезы. Вот считал, что если брать по миллиметру, то будет лучше, но опыт доказал обратное. По миллиметру дольше ходить придётся. Больше износится. Если искры - да, можно скорость сбавить но сильно - до 50 м\мин.

[selfmademan 5]

   Здравствуйте!

   Берём твердосплавную монолитную фрезу и фрезеруем. Направление Подачи - ВСТРЕЧНАЯ, а не попутная, как везде.

При этом направлении Вы корку взламываете изнутри, а не ударяетесь снаружи. Т.е. нагрузка меньше, чем по корке пилить.

 

Критерий обеспечения процесса резания - биение фрезы в патроне должно быть меньше величины подачи на зуб, а подача на зуб быть больше притупления кромки. Для фрезы диаметром 10 мм получаем:

- Подача на зуб минимум порядка 0,02 мм или 0,03 можно. Но биение в патроне у Вас также 0,02...0,03 если это не термозажим. Придётся увеличивать подачу до 0,04...0,05 мм. Главное не сделать меньше 0,02 мм на зуб - резания не будет!

Глубин фрезерования: полагаю, что на диаметре 16 и лыска маленькая. Можно до 2...4 мм за проход.

Ширина съёма: оптимально до 0,5 от D фрезы если монолит. А делать это можно только МОНОЛИТОМ!

Хотя если профрезеруете обычной фрезой с пластинами - они не разобьются. Но на обычных радиус лезвия микрон 50.

Отсюда подача на зуб минимум 0,08 мм. И всё за один проход - нагрузка на пруток большая очень будет. А монолит острее намного, отсюда усилие резания меньше. Ничего не "загремит". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОДАЧИ МЕНЬШЕ 0,02 мм !!!

   Учтите ГЛАВНОЕ:

   Толщина цементированного слоя ничтожно мала. Это доли мм. Далее твёрдость падает. И падает мгновенно. Фактически Вы будете резать металл сердцевины а не корку!

     Вообще, обычные монолитные фрезы прекрасно справляются с такими задачами. У некоторых рабочий диапазон до HRC55, 54, 50. Там если нанесено покрытие черного цвета - TiAlN или более современное цвета меди (меди там нет), то оно твёрже самого сплава. И прекрасно работает по таким коркам. Пресс-формы так и фрезеруют. Хотя на поверхности у них до HRC62 доходит. 57 - легко.

  Учтите ещё такой нюанс - фрезы могут иметь разную заточку. Т.е. быть более или менее приспособлены к той или иной обработке. Чтобы проще объяснить скажу: поищите фрезу с углом спирали 45...50 градусов. Не важно кто делал. Вероятность того, что она для этого - 90%. Обычные со спиралью 30 градусов тоже подойдут прекрасно и отработают.

 

Желаю приятной работы! Только патрон воздухом и цангу не забудьте продуть перед установкой инструмента, а то биение будет с грязью в цанге или патроне до 0,04 мм и приятная работа будет у инструмента короче раза в два.

  А вообще, нищий Китай переходит на термозажимы. Стойкость относительно обычных вырастает процентов на 30....

 

   Совсем забыл: СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ не менее 60...70 м\мин. 80 можно. НЕ ДОПУСКАТЬ СНИЖЕНИЯ за 50 м\мин.

На испытаниях ни разу ни ломался инструмент на высоких скоростях. На низких может. Усилие обратно скорости резания!

спасибо за развернутый ответ. Будем пробовать.

А охлаждать лучше воздухом или сож?

[bob-ilya 7]

Обычная фреза с обычным покрытием если нет указаний в каталоге лучше отработает с СОЖ.

Высокоскоростную и обработку закалённых сталей рекомендуют с обдувом, но думаю, это не Ваш случай.

Вряд ли у Вас будут именно те скорости и температуры для которых обдув требуется.

Смысл в том, что при высоких температурах-скоростях гидроудар об СОЖ и термоудары о холодную СОЖ и приводят к разрушению покрытия и сплава. Термошоковый режим получается. Но для этого температуру нужно создать.

Сомнения есть, что Вы её создадите.

СОЖ гарантированно даст охлаждение.

Недопустимо применение СОЖ, там где оно так указано. Т.е. указания в каталоге инструмента или сухая обработка или высокоскоростное фрезерование или ещё что-то.

Не вижу совпадения с Вашим случаем, т.к. инструмент у Вас обычный, режимы низкие, сердцевина мягкая.

 

Если бы резали с ПОПУТНОЙ подачей - то ДА, в СУХУЮ было бы лучше уже и ОБДУВАТЬ. Там удар о твёрдую поверхн.

 

При работе следите за звуком. Опытный фрезеровщик поймёт. Посмотрите стружку после первого прохода - прижоги - значит что-то не так. Малые прижоги - ещё ладно. Поговорите с опытным наладчиком.

[bob-ilya 7]

Посмотрел рекомендации ВАЛЬТЕРА -

 

Они дают для разных моделей своих фрез при спирали 45-50 град.:

 

60 м\мин, подача 0,06 мм\зуб. Скорость минимум 40 м\мин.

В случае если фрезеруете только корку с высокой твёрдостью - РАБОТА ТОЛЬКО С ОБДУВОМ (Вальтер пишет).

Повторюсь: цементация - не тот случай.

[tmpr 27]

Если окружающие условия позволяют безопасно подвести воздух, то это будет полезно.

[selfmademan 5]

мнения как всегда разделились

[zloyuri 289]

мнения как всегда разделились

Разделились,потому что такой херней в реале никто не занимается. У вас нарушен нормальный техпроцесс.Чтобы исправить ошибку нужно больше данных:количество деталей, чертеж,станок, имеющийся инструмент( или возможный для приобретения).

Толщина слоя может быть разная (до 1.2 мм). Соответственно все выкладки по обработке могут быть очень неточными,что и видим при обсуждении.

[Владимир56 63]

Обычные фрезы выкрашивают а не режут, всухую.

[zloyuri 289]

Обычные фрезы выкрашивают а не режут, всухую.

А необычные ?....

[Владимир56 63]

65HRC без охлаждения штамповая высокопрочная сталь обычной фрезой (они как правило о HRC48) - КРУТО!

 

[selfmademan 5]

 

мнения как всегда разделились

Разделились,потому что такой херней в реале никто не занимается. У вас нарушен нормальный техпроцесс.Чтобы исправить ошибку нужно больше данных:количество деталей, чертеж,станок, имеющийся инструмент( или возможный для приобретения).

Толщина слоя может быть разная (до 1.2 мм). Соответственно все выкладки по обработке могут быть очень неточными,что и видим при обсуждении.

 

я тут не при чем. Делаю, что даёт заказчик. К тому же я уже определился со стратегией обработки. Буду пробовать.

Всем спасибо за советы.