Эпоксидные и полиэфирные смолы

[механик 39]

Ну мне конечно не нужен уровень проводимости как у меди например , но объемное сопротивление хотя бы на уровне 0,01 ... 1 Ом/мм хотелось бы получить...

Насчет смешивания понятно в общем, что палочкой в банке размешивать не получится... Нужно максимальную однородность смеси получить... и чем мельче будет зерно графита в порошке, тем лучше.

Ваш опыт будет очень интересен, так что если есть что добавить, с радостью прочитаем и примем к сведению, думаю, что такая информация может оказаться интересной не мне одному здесь на форуме.

К сожалению экспериментировать приходится практически на коленке... Особенно насчет смешивания интересно... Для проверить нужно порядка 1кг смолы, а смешивать такое количество никто не возмется на предприятиях... Им всем большие заказы подавай...

А если, грубо говоря, хорошим миксером бытовым в ёмкости такого размера, чтобы венчики туда только только помещались, размешивать долгое время на высокой скорости, однородности теоретически добиться можно?

Как вы эту проблему решали для резины?

Добрый вечер! Размешивать нельзя на большой скорости. Качество размешивания обратно пропорционально скорости. На высоких скоростях будет происходить захват воздуха и образование пузырей! Размешивание лучше делать в т.н. "пьяной бочке", можно добавить шарики(разных размеров) будет дополнительная диспергация состава, но для смол не знаю, не развалятся? Чем мельче размеры проводящих добавок тем лучше. Для ваших целей можно использовать не графит ,а сажу(есть типы саж для таких целей). Добавлять будете в один компонент эпоксидки, а второй? Или в уже смешанную смолу? Если в готовую то она быстрее затвердеет чем станет электропроводной, тем более, что при смешивании будет нагрев массы. И все-таки основной вопрос в этом деле - момент возникновения проводимости, хотя для Вас порядок проводимости не важен я так понимаю.

[stamp 8]

уважаемые гуру есть такой вопрос - как делают токопроводный слой на пластмассах ( как на автомобильных деталях покрытых хромом или никелем) как подготовить пластмассу (протравить) и создать токопроводный слой химическим или электро-химическим способом под гальванопокрытие?

[Художник 47]

как ...создать токопроводный слой химическим или электро-химическим способом под гальванопокрытие?

Зависит от конкретных параметров изделия и требований к покрытию. Например, обсыпать графитовым порошком.

[stamp 8]

ХУДОЖНИК что получается берём пластик тупо опсыпаем сухим графитом сдуваем излишки и в ванну - и всё?

[Художник 47]

ХУДОЖНИК что получается берём пластик тупо опсыпаем сухим графитом сдуваем излишки и в ванну - и всё?

В самом простом случае - да. Но деталь должна иметь "замки". Затяжка по графиту естественно только в медной ванне. Обычно сначала лаком покрывают, затем уже графитом обсыпают.

Надо иметь в виду, что у графита — существенное удельное электрическое сопротивление. И от небрежного натирания им омическое сопротивление может возрасти. Поэтому наносят его плотным слоем. На формы с тонким рельефом — кистью из мягкого, но не очень длинного волоса (это чтобы пользоваться ее торцом). На кисть надевают резиновую трубку, защищающую форму от возможного соприкосновения с металлической оправкой кисти. Применяют обычно акварельные колонковые кисти от №8 до №14; реже — более жесткие, употребляемые в живописи маслом; пользуются также ватными тампонами (главным образом для натирания гипсовых форм).

Гипсовые, пропитанные воском, и восковые формы лучше всего графитировать в еще не совсем остывшем состоянии (сцепляемость частиц одного вещества с другим высокая). В этом случае графитируют в 2 приема. Еще теплую форму осторожно припудривают ватным тампоном, нанося графит в избытке. А после охлаждения форму графитируют окончательно. На сделанную из мягкой восковой композиции или из пластилина используют мягкие беличьи кисти либо ватные тампоны. Стенки же полости гипсовой формы, наоборот, дополнительно лучше графитировать довольно жесткой кистью, обращая внимание на узкие или глубокие детали рельефа. Графитируя ватным тампоном, следует часто осматривать его рабочую поверхность — она может навощиться и повредить рельеф.

Парафиновые формы графитируются труднее (наносимый на них материал плохо сцепливается с их поверхностью) . Обычно необходимо длительное графитирование. Обрабатывают формы кистью, тампоном же не следует (парафин хрупок и от натирания склонен к отслаиванию).

Пластилиновые формы, рельефы и объемные фигуры, прежде чем нанести на них графит, покрывают шеллачным • лаком или нитролаком, тем самым создается пленка, предохраняющая поверхностный слой пластилина от повреждений во время графитирования и от размывания электролитом. Пластилиновые барельефы изготовляют на пластмассовой или стеклянной доске, создающей плоский фон. Объемные скульптуры из пластилина, на которые наращивается металл, делают на алюминиевых каркасах. В случае, когда опора каркаса выходит наружу, ее покрывают парафином или воском. Но выступающую часть каркаса оставляют до конца гальванопластического процесса (каркасом удобно пользоваться для подвески скульптуры в ванну), И лишь по его окончании эту часть отрезают ножовкой, плотно замазав надрез пластилином. Его покрывают электропроводящим слоем и наращивают металл в электролите.

На стеклянные, пластмассовые и другие материалы, на которые металл наращивают в основном из декоративных соображений, графит наносят следующим приемом. Материал, подлежащий графитированию, сначала покрывают тонким каучуковым или восковым слоем — наносят пульверизатором или кистью 0,2—0,3-й раствор того либо другого. И уже после этого кладут графит мягкой кистью.

Дерево, кружево, бумагу и другие гигроскопические материалы до наращивания металлом пропитывают парафином или воском, затем графитируют.

Приходится иногда дополнительно подграфичивать формы, частично уже наращенные металлом. А все потому, что в процессе гальванопластического осаждения металла на неметаллические формы часть поверхности порой не затягивается наращиваемыми элементами из-за недостаточно плотного нанесения графита, неполного смачивания электролитом всей формы, выделения пузырьков на ней и по иным причинам. Не обратишь на это внимание и будешь вести дальнейшее наращивание - образуются значительные поры в толще металла. Чтобы не допустить этого, формы заранее вынимают из электролита, промывают в проточной водяной ванне или в слабой струе воды и сушат незатянувшиеся места формы струёй холодного воздуха или фильтровальной бумагой. Эти места затем подграфичивают мягкой кистью, лучше торцовой (она подходит не только для поверхности формы, но и стенок небольших отверстий). Подграфичивать ватными и марлевыми тампонами нельзя — волокна налипают на форму, и наращиваемый металл становится шероховатым.

Покрытые графитом формы обдувают, удаляя лишний, с ней не связанный; особенно те, что со сложным глубоким рельефом.

Бронзирование, т. е. способ образования электропроводящего слоя нанесением бронзового порошка, менее распространено, чем графитирование. Дело в том, что бронзовый порошок непрочно пристает к материалам, из которых обычно изготовляют формы. И все же. Кистью натирают форму порошком. Смачивают ее поверхность 15— 25%-м раствором спирта. Тут же спирт удаляют и наносят на форму подогретый до 30—35 град. раствор, состоящий из 6 г нитрата серебра и 50 г тиосульфита натрия, разведенных в 1 л воды. Как только окраска поверхности формы изменится, раствор сливают. Наливают свежий. По приобретении формой серого цвета, уже неизменного, последнюю порцию раствора сливают. Форму тщательно вымывают водой.

Серебрение применяется тоже не очень часто. Повышение смачиваемости формы достигается обработкой ее не менее 1—2 мин спиртом (после этого) 2—5 мин раствором следующего состава: 5 г хлорида олова, 40 мл хлороводородной кислоты, 1 л дистиллированной воды. Кстати, хлорид олова одновременно является и катализатором, и восстановителем серебра. Промыв форму дистилированной водой, приступают к серебрению. Предварительно готовят 2 раствора: 1-й — 40 г нитрата серебра, 1000 г дистиллированной воды; 2-й — 7 г пирогаллола, 4 г лимонной кислоты. Затем 1-й и 2-й растворы смешивают в соотношении 1:5 по массе и наливают на форму. После пробурения раствора его сливают. Форму промывают дистиллированной водой и повторяют операцию серебрения тем же бурым раствором. Окончив серебрение, форму сушат.

Форму покрывают и сульфидом серебра. Обработанную 5—8%-м хлоридом олова форму обливают (или смазывают кистью) раствором: 10 г нитрата серебра, 25 мл аммиака (25%-го), 30 мл спирта этилового, 20 мл дистиллированной воды. Смоченную форму просушивают и помещают в камеру с сероводородом или обдувают им в вытяжном шкафу. Чтобы получить пары сероводорода, в фарфоровую чашечку насыпают кусочки сульфида железа и обливают хлорводородной кислотой. Обдувая форму из пульверизатора, крепят его так, чтобы отводная трубка его была на некотором расстоянии от жидкости, а на дно пузырька наливают сульфат аммония. Под действием сероводорода на нанесенном слое аммиачного серебра образуется тонкая пленка сульфида серебра, обладающего довольно высокой электропроводимостью.

Довольно нередок способ получения пленки сульфида серебра на слое щеллачного лака. Форму покрывают тонким слоем лака и после просушки погружают в раствор (или последний наносят кистью), состоящий из нитрата серебра и спирта, взятых в соотношении 2:3 по массе. Влажную форму помещают в камеру с сероводородом или обдувают его струёй. Спиртовый раствор нитрата серебра размягчает поверхностный слой шеллака, отчего оно лучше держится на поверхности формы.

Медью металлизировать поверхность можно таким способом. На предварительно графитированную форму наносят 50%-и раствор спирта (от этого улучшается ее смачиваемость). Затем — 20%-и раствор сульфата меди. Добавляют в последний 15%-и раствор спирта ректификата. Еще влажную поверхность формы посыпают очень Мелкими железными опилками, которые примешивают мягкой кистью. Процесс повторяют 2—3 раза. До меднения изделие обезжиривают контактным осаждением из аммиачного раствора глицератов меди. Чуть уменьшают гладкость поверхности (напр., стекло обрабатывают шкуркой или травят плавиковой кислотой), чтобы улучшить сцепляемость с осаждаемым металлом. Изделия из пластмассы протирают зубным порошком или оксидом магния, замешанным на 10—15%-м растворе карбоната калия или другой щелочи. Фарфоровые или стеклянные изделия погружают на 1—2 мин в слабый раствор плавиковой кислоты. После подготовки предмет тщательно промывают струёй воды. Погружают в 1 % -и раствор нитрата серебра на 5 мин и высушивают при 40—50 град..

Изделие медлят, опуская его на 10—20 мин в подогретый до 25—30 град. состав, включающий в себя 1,1л так называемого раствора меди, 400 мл 3%-го раствора гидр оксида натрия, 200 мл восстановителя и 800 мл формалина. “Раствор меди” — следующего состава: 1 л сульфата меди (3%-й раствор), 20 мл аммиака концентрированного, 70—80 мл глицерина. Восстановитель: 100 г сахара растворяют, нагревая, в 250 мл воды, прибавляют 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Греют раствор до приобретения им янтарного цвета. Затем разбавляют его водой до объема 1250 мл. Покрытые медью изделия формы тщательно промывают водой и загружают в электролитическую ванну для наращивания металла.

<noindex>http://www.czn.ru/forum/index.php?showtopic=46122</noindex>

[stamp 8]

Художник очень обстоятельно -спасибо

[djrandom 27]

уважаемые гуру есть такой вопрос - как делают токопроводный слой на пластмассах ( как на автомобильных деталях покрытых хромом или никелем) как подготовить пластмассу (протравить) и создать токопроводный слой химическим или электро-химическим способом под гальванопокрытие?

Мы красим стеклопластиковые детали порошковой полимерной краской для металла. Для созданий токопроводящей поверхности деталь предварительно покрывается специальной токопроводящей жидкостью, которую можно свободно приобрести "в интернете"...

[stamp 8]

Djrandom если не трудно намекните что за жидкость

[saxa72 0]

Присоединяюсь к вопросу что за токопроводящая жидкость? можно подробней?